Vipch (II) - Experimento. Desanodizado de una pieza de aluminio

Comienzo a limpiar los componentes de la Vipch por las bielas, quiero eliminar los arañazos de ésta. Si lo tengo que hacer lijando a mano, con éstas he de realizar un trabajo mas concienzudo y duro porque las Sugino Aero Mighty están anodizadas.
El anodizado de una pieza de aluminio se realiza mediante una electrolisis en un ácido (normalmente ácido sulfúrico). La aplicación de corriente hace que el metal en cuestión libere oxígeno y éste se adhiera a la capa superficial de la pieza dandole mas dureza a la superficie. Dependiendo del tiempo que ha estado sumergida en el baño electrolítico, el anodizado será mas o menos duro. La capa en cuestión es óxido de aluminio de apariencia blanquecina. Puede ser coloreado si se le añaden tintes (anilinas), al baño. En  BMX se suelen ver piezas de aluminio anodizadas, tambien por citar otro ejemplo, podemos ver aluminio anodizado en las tuberías de un cuadro Vitus 979.

Antes de realizar el experimento quise comprobar que la capa que recubría la biela no era un barniz. Estaba segura que era anodizado, sobre todo por el aspecto  en otra parte de la biela que sufrió por rozamiento un desgaste, pero lo mejor era probar. Así que le pasé un par de pinceladas con decapante en uno de sus extremos, y como era de esperar la superficie no sufrió ninguna alteración. Tras valorar un poco la cuestión decidí jugármela utilizando hidróxido de sodio o lo que es lo mismo sosa cáustica. Aquí detallo el desarrollo de la prueba.

Material para eliminar el anodizado

Material de protección: Guantes, mascarilla, proteger la piel y los ojos. Periódicos para cubrir la mesa. Realizar esto en un lugar abierto.
Utiles: Dos recipientes de plástico y pinzas.
Para el ataque con sosa: Dos litros de agua caliente para la mezcla. No es recomendable mezclar con agua fría ya que puede reaccionar la sosa de mala, manera provocando salpicaduras indeseables.
Dos cucharadas pequeñas de sosa. La sosa que he adquirido se presenta en escamas pequeñas.
Echar primero una cucharada, remover con suavidad para que se diluya, luego la otra y remover también. Disolver la sosa en el agua, no al revés ya que puede salpicar con las consiguientes quemaduras.
Para enjuagar: Otro barreño con agua suficiente para aclarar la pieza y que se pueda sumergir al completo.

Es importante resaltar que las precauciones para trastear con estos componentes nunca son pocas y si hay niños y animales, mantenerlos alejados.

La prueba
Vertí el agua caliente desde una botella a la bandeja. Eché la primera cucharada y moví con cuidado la mezcla; no observé ninguna reacción. Después la otra cucharada y removí también.
De haber tenido un termómetro a mano hubiera podido comprobar que la temperatura del agua había subido.
La primera pieza fue la biela izquierda, ésta tiene marcas de desgaste pero pocas (si voy a hacer una escabechina, que sea poca, me decía).

Minuto 2: la pieza empieza a cambiar de tono por la zona sin protección y emergen burbujas (de hidrógeno) pero con suavidad.
Fui prudente al realizar la mezcla, preferí trabajar a fuego lento antes que ver una reacción rápida y quedarme sin aluminio. Está claro que a mayor concentración de sosa, mayor reacción.

Minuto 9:  una capa gris va tornándose a negro conforme avanza el tiempo de exposición.

Minuto 11: El agua ya tiene otro tono y sigue desprendiendo hidrógeno. Lo hago en la terraza y no en un lugar cerrado porque estos gases son irritantes.

Minuto 16: La salida de gas comienza a destacar, tanto que tengo que remover el compuesto líquido para ver el color que la pieza sigue adquiriendo.

Minuto 17: Veo que la pieza está negra, sin embargo la parte que no ha sido anodizada no está oscura.

Minuto 19: Acabo de sacar la pieza con pinzas y tiene un negro brillante. La sumerjo en el otro recipiente con agua para neutralizar.

Ahora le toca a la biela con la araña, a ver que tal va. Anoto el minutaje de inmersión.

Mientras tanto me voy al otro laboratorio y lavo la biela izquierda. Froto con esponja.

La capa negra ha desparecido con facilidad. La pieza está con sus arañazos (pocos) y su brillo es satinado.

Minuto 5: Utilizo la misma mezcla anterior, el agua mantiene su temperatura (de estar en el interior, seguro que hubiera subido más, pero está estabilizada porque estoy en la terraza). Las burbujas empiezan a emerger. En la fotografía se aprecian bien esos fuertes arañazos que están muy a la vista y que me han llevado a probar este experimento.

Minuto 14: las zonas más afectadas son las mas oscuras y el resto va tomando ese gris metálico.

Minuto 18: La pieza está negra, tanto como lo estuvo la otra.

Minuto 21: Saco la biela y neutralizo la acción de la sosa en el otro recipiente que tiene solo agua,  y que también es verde. El grabado de la marca y las roscas no están negras (no tiene anodizado).

Regreso de nuevo al otro laboratorio y enjuago la pieza de la misma forma, frotando con la esponja y agua. Ahora comienza el trabajo de lijado para eliminar los arañazos.

 Empiezo a trabajar con la lija gruesa de 220, que rasca bruto.

Y sigo el proceso de la misma forma que conté en esta publicación.

Los desperfectos han desaparecido después de los pasos de lija grueso y medio. Voy por el fino con las lijas al agua de carburo de silicio (1500, 2000 y 2500).

Después de un rato de lijado la pieza está recuperada y el brillo tiene su base.

La biela ya está abrillantada y la araña aún no. La diferencia se aprecia.

Aquí las dos pulidas. ¡Trabajo terminado!

En realidad el anodizado crea una capa dura que protege el aluminio, reforzando la superficie. La aplicación del experimento la deja sin esta protección. Soy consciente de que se puede arañar, pero la ventaja del aluminio es que no se oxida visualmente como el acero y con un mantenimiento normal las bielas pueden permanecer así durante mucho mucho tiempo.
...y si se arañan de nuevo, pasando lijas para eliminar cualquier marca tal y como he explicado en otras ocasiones.

Al final, en mi opinión han quedado bien, esas marcas envejecían bastante a las Sugino y ahora las veo mejor, ¿que opinais?

Posdata: La sosa cáustica se utiliza para desatascar las tuberías, así que el líquido sobrante se puede verter por ellas y les haréis un favor.

Vipch - Primavera

Hace unos meses encontramos en un lugar no muy lejos de Guadalajara una pequeña bicicleta de llamativos colores marca Vipch. Este estilo multicolorista se puso de moda en los años 80, y por la guía del cable sobre el tubo horizontal lo mas probable es que sea de la primera mitad de esta década. 

Vipch es el acrónimo de Vulcanizado Internacional del parche. 

Es una marca desconocida debido al poco tiempo que estuvo la fábrica en activo en la década de los 80.

La escasa información de componentes de fabricación española suele ser un factor común si comparo con fabricantes de otros países, y es triste perder la identidad histórica.

Volviendo de nuevo a la corta vida de esta pequeña empresa de fabricación de cuadros artesanales, cabe la posibilidad  de que la causa de su extinción temprana coincidiera con los numerosos cierres que sucedieron en aquellos años en muchas empresas europeas del gremio, ante la competencia del mercado asiático.

El nombre de Alberto Valiente está detrás de esta aventura, aunque Valiente antes de dar a luz a Vipch ya tenía cierta vinculación con el mundo de las bicicletas, en concreto con los vulcanizados. 

Los menos jóvenes recordarán estas viejas cajas de parches que se vendían en envases metálicos, pues bien, Navali, la empresa de vulcanizados, también fue suya. Años después fundó Vipch. Ambas nacieron gracias a Alberto Valiente. 

Navali fue una empresa que se dedicó a los manufacturados de goma y plásticos para automoción. Buscando los materiales que fabricaban encontré esta patente para desmontar cubiertas. Navali se fundó en 1966 en León, se trasladó posteriormente al pueblo Herrera, Camargo, en Cantabria. La empresa prosperó bastante y Alberto Valiente en la década de los 80 decidió embarcarse en la fabricación de cuadros de bicicletas. Para organizar el taller de ensamblaje de cuadros solicitó asesoramiento técnico a Andrea Pesenti uno de los constructores en Cinelli, "padre" de la Cinelli Láser (1983) cuadro diseñado por Cino Cinelli. Una vez montados los recursos técnicos y 'entrenado' el personal, la fábrica comenzó a crear cuadros, llegando a producir en sus mejores momentos 500 unidades al mes. 

Buscando datos en la red he tenido la fortuna de localizar  este interesantísimo enlace en el cual se detalla con todo lujo de detalles la corta historia de VIPCH.  Son datos de primera mano, pues el autor del blog mantuvo una conversación con el mismo Alberto Valiente.

Vipch montó bicis de carretera de gama media/alta, de paseo y bicicletas de montaña. Su afición al ciclismo hizo que aportara ayuda sponsorizando equipos de ciclismo en las categorías inferiores incluyendo equipos femeninos. 

Curiosamente he localizado un recorte de prensa, del Mundo Deportivo de Enero de 1987, donde aparece Pedro Torres, nacido en Humilladero (Málaga) gran ciclista profesional (desde 1971 a 1980) que militó en el equipo La Casera y que tuve el placer de charlar con él durante unos minutos en la Pedals de Clip de hace dos años. Siendo director deportivo del Club Ciclista Cunit en sus categorías inferiores Pedro Torres por aquel entonces, se cuenta en esta gacetilla que Vipch (Alberto Valiente) y Vestisport patrocinaron dicho Club.

Ahora, tras esta introducción vamos a ver las arterias que han hecho funcionar a la pequeña Vipch que tenemos entre manos.

 

Herraduras de freno
Lee Chi. Este nombre, a primeras y con todos mis respetos, suena a chino, pero en realidad es Made in Taiwan. Si digo que Lee Chi es Promax no nos sonará tanto a chino. Lee Chi fue fundada en 1973 para la creación y diseño de frenos de aluminio. Su evolución en el mercado de la bicicleta se ha ido diversificando y ahora fabrican frenos de herradura y de disco, manillares, potencias, tijas, pastillas de freno y cables de cambio. Hoy, Promax dedica el 80% de su producción a las marcas Giant y Mérida.

Palancas de cambio. Sun Tour. Modelo Superbe LD-2050, se empezaron a comercializar en 1982. De Sun Tour tendría que dedicar una publicación entera. Fue un fabricante que ofreció mucha calidad a un precio muy competitivo. No todo lo caro es mejor. Creo que no tiene el reconocimiento que merece; el marketing es muy potente y a menudo nos dejamos eclipsar por él, sin comparar ni hacer razonamientos concienzudos por nuestra cuenta de los productos que el mercado nos ofrece. El error de Sun Tour, entre otros, fue no ampliar su plantilla de ingenieros (I+D) para optimizar sus grupos y competir con Shimano. Esa carencia le trajo consigo sacar del mercado una ocasión un producto fallido con la consiguiente retirada de éste en el mercado y por otro, quizá mas importante demorar la entrada de nuevos productos en el mercado anualmente (el mercado creó esa demanda y no supieron responder).  A finales de los 80 tras varios errores de gestión estratégica, Sun Tour sufrió una crisis económica y en 1990 fue vendida. Poco antes, intentando amainar el temporal económico había trasladado parte de su producción desde Japón a Taiwan con la intención de seguir siendo competitiva en el mercado de las exportaciones, pero fue tarde.

Manetas de freno - Shimano Exage Motion, de inicios de los 90. Básicos y sencillos. Como la bici se preparará para la Pedals de Clip serán sustituidos por otros que lleven el cableado externo. 

Manillar - Cinelli Criterium 65-40 actual, con ranurado/guía fundas freno. Tiene varios arañazos, pero subsanables.

Potencia - 2Erres fabricado en España por una empresa de la que no he podido averiguar cual es ni el lugar de sus instalaciones. Sus siglas son M. E. Su estado de conservación es bueno, aunque tiene varias marcas cerca de las roscas de dirección.

Dirección - Sin marca de fabricante. Intentaré encontrarle otra, aunque no es parte de los "imprescindibles pretendidos"... por ahora. 

Tija -  Indeterminada y a cambiar, ya que como se aprecia lleva una chapa para ajustarla al tubo del sillín. Creo que necesitará una tija de 27. 

Sillín - Selle Italia, modelo FKS Full Kevlar Seat Teach 4 Fun Expedia, de 1986. Necesita un buen lavado y ajustar un poco el tejido. 

Ruedas - Delantera llanta Nisi y buje sin marca. Trasera llanta Campagnolo Omicrom, buje Campagnolo para piñón de rosca. 

Ambas llantas son para tubulares, llevan unas Clement Brio, y el delantero necesitará ser repuesto obviamente.

 

Bielas - Sugino Aero Mighty, de los años 80. Origen Japón, empresa creada en 1910. Sugino tiene relevancia gracias a la calidad de sus productos. De cara al exterior su crecimiento se debió en parte por la irrupción de Sun Tour en el mercado norteamericano en los años 70; a ese aumento de demanda de componentes no pudieron responder, por ejemplo las empresas europeas Simplex, Huret y Campagnolo, cosa que aprovecharon los productores japoneses para entrar en ese mercado. Hoy mantiene su status por el aumento de la afición por el piñón fijo, las bicis de pista y la irrupción de la fixie en las calles.
La biela derecha tiene un arañazo respetable y la izquierda está mejor, solo tiene las típicas señales de uso.

Pedales - Sakae/ Ringyo (SR), SP-100BL, japoneses.  Esta empresa fue vendida a Mori Industries Inc. un productor de tubos de acero japones en 1989, y un año después adquirió a Sun Tour. Estos pedales ya aparecen en su catálogo en 1982 con acabados en aluminio y en negro. Sin holguras, y los rodamientos van muy suaves, aún así serán desmontados. Los tapones del eje no son los originales, les pusieron unos de BH pero bueno hacen el apaño. Llevan rastrales Christophe y correas, una de cuero que fue blanca y otra de caucho de color negro.

Piñonera - Suntour Alfa de 6 velocidades. De rosca. De mediados de los 80. Puede que aumente un piñón extra para darle mas cancha, pero es una posibilidad.

Desviadores delantero y trasero - Zeus Criterium. Fabricado entre los años 60 y 70. 

Ahora que ya hemos presentado a la pequeña Vipch multicolor toca desmontarla, conocerla mas a fondo y seguir desarrollando técnicas (o sucedáneos) para poder ponerla en marcha.

Allá vamos.